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2009年07月07日

1着は持ちたい自分に合ったスーツの選び方 初級 

■骨格・体型中心にした場所を選ばない(はず)のスーツのお話、まとめ

3分で分かる、自分に合ったスーツの選び方/誠という記事があって、
読んでみたんですが、やはり3分以内で読みきれる内容のためか説明が
足りないのと、骨格・体型を3種のスーツ(英国 イタリア アメリカ)だけで
分類するのは少々無理があるんじゃないかと思いまして、僕の経験上の考え
とお勉強のために、骨格・体型中心のスーツの選び方をいくつかあげていこう
と思います。 どちらかというとTPOより物理的なお話になります。でも、なるべく
どこへ着ていっても大丈夫なように書くつもりで努力してみました。また、文章
の丈をなるべく短くするため、足りない点もあるかと思いますが、優しくご指摘
頂けたら幸いでございます(笑)

■骨格・体型におけるスーツの選び方■

まず、スーツのサイズ、着心地を考える上で一番大切なこととして、故・落合
正勝氏は「スーツの着心地で大切なことは肩と脇の下からウェストに続く絞り
がすべてでありそのほかの部分はあまり関係ない。」と述べています。これは
スーツが体にフィットするための必要最低条件の重要なポイントとしてあげてい
ます。具体的にいうと「ショルダーライン」とか、「 ジャケットが肩に載る」とか、
そういうことを言うのですが、詳しくは参考文献をご覧頂くとして、とにかく
「肩のラインと脇の下からウェストに続く絞り」が着心地に影響を与える。これを
憶えておけばまず失敗はないんじゃないかと思っております。

1、一番よいと思うのはフルオーダーメイド(完全な注文服)

「肩のラインと脇の下からウェストに続く絞り」を完全につくりたい場合、
テーラー(仕立て屋)に行って自分の骨格・体型に合ったジャストサイズ
を測ってもらう。これが一番問題ありません。プロのスタッフさんの話も
聞きながら、一緒に作っていく喜びも味わえるフルオーダーメイド。見た目は
同じたかがスーツも、されどスーツと価値観が変わるかもしれません。
しかし、懐具合によりフルオーダーメイドが最高とはいえません。 簡単に
20万円以上行くでしょう。

2、数万円でつくるならパターンオーダー

このご時世、そんなにお金をかけてられない場合もある。 それならば、パターン
オーダー(部分的な注文服)というものがあります。数万円からいけます。
あらかじめ決められたパターン、仕様から、スーツに使う生地を決めて
ゲージ服(サイズ見本)を着てサイズを測ります。この工程は、その場でお直し
感覚で微調整を行うことになると思うので、時間的にもサクサク進むと思います。
もともとある型を調整して工場でこしらえるものです。

細かい話になると、仕様(ベント、ボタン、裏地、切羽、ポケット)も決められるの
ですが、それはスタッフさんと懐具合も考えながら話しましょう。有名テーラー
ですが、花菱リングヂャケットテーラーキタハラ麻布テーラー榮屋本舗など
が、比較的安い。僕は初めてパターンオーダーをしたのは、花菱でしました。懐か
しい。 他に、ビームスなどのセレクトショップ、百貨店のオリジナルスーツもコスト
パフォーマンスに優れていると思います。 それから具体的に参考書があるので
紹介しておきます。

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2、身長が高い低い、体型が太め、細めの男性が選ぶ場合

もともとイギリスから生まれたスーツは、背が高い人が似合う(190cm以上
だとまた違ってきます)、と言われている面もあります。でも工夫次第でそれを
払拭することは無理ではないと思います。

・まず身長がかなり高い方、190cm位の方なら、前は3つボタンでストライプ柄
のスーツがオススメです。パンツの裾は、シングルよりもダブル仕立て(3.5cm
から4cm)のほうが身長の高さを生かした見栄えの良さが出ると思います。

また、サイズ上日本では取り扱っていないショップも多いので、テーラーで直接
パターンオーダーするか、東京なら伊勢丹のスーパーメンズ(キングサイズ
69,300円からです)でおつくりになったらいかがでしょうか。

・身長165cm以下の小柄な方であれば、少しナローラペル(細い下衿)の2つ
ボタ ン(3つボタンがダメというわけではないです) にする。といっても、ラペル
(ジャケットの下衿)の幅は8cmより細いとビジネスの場では、ちょっと軽くなって
しまいます。それからパンツの裾はシングルのほうが、身長が高めでなくても
全体的にまとまった印象で見られると思います。

・体型が太めの人は、はっきり目のストライプがオススメです。縦のラインによって、
視覚的に体型がカバーできるためです。でも、黒スーツにドきついストライプは、
ビジネスの場面では向いていないので、ご注意を。

・逆に細身の方は、特に体にフィットしたものを選んだほうがよいと思います。大き
めを選ぶと貧相に見えてしまうからです。肩のラインがずり落ちたりしていると
大変。

スーツは英国の軍服が発祥とされているので、やはり胸板が厚い、ガタイがいい
方は似合う傾向があるのはしょうがないかもしれません。モードブランドなら、
タイトスーツとして、むしろ細身の方が似合うものもありますが、お堅いビジネ
スには使えないのでやめておいた方がよいです。全体的にジャストフィットで、
段返り3ボタンでライトグレーか、肩パッドがしっかり入っていて、芯地(毛芯)が
厚めのスーツを着ることによって、胸板・肩幅をスーツによってたくましく見せる、
その辺が大切になってくるかもしれません。

・4種の共通点

全体的なお話で、もう少し細かいことも簡単に書いておきます。あくまで参考程
度に。
ジャケットの着丈は、両手を下げて第1関節と第2関節の中間あたりがベター。
もっと簡単に言うと、小柄な方は両サイドのポケット上端から23センチ、身長の
高い方は、25cmがベーシックと言われています。 でも、最近の既製服は、
着丈短めなのでもうちょっと短いかもしれません。

ジャケット袖口からはシャツが1.5cmくらい覗くくらいの長さにするのが基本と
されていますが、実際は試着が必要となってくるかもしれません。

股上については諸説ありますが、書籍を読んでみるとヨーロッパに比べ脚が
長くない傾向にある日本人は、股上が短すぎるのはよくないと書かれています。
日本人の履いているパンツの平均より3cm深いものを履くこと(ウェストのくび
れにフィットするくらいがクラシックな装いとなっています)によって、脚長効果
につながると言われています。これも、モードブランドのタイトスーツの影響で、
股下浅めが流行っていたため指摘されているんだと思います。

■骨格・体型と3種のスーツスタイル■

スーツには大きく分けて3つのスタイルがあります。それは、でも
説明されていますが、 ブリティッシュ イタリアン アメリカンです。これは、
が解説している通り体型も重要な要因です。 こちらもまとめた図があるの
であわせてご覧ください。

  ブリティッシュ イタリアン アメリカン
肩の構造 角張って構築的 少し丸みを帯びる ナチュラル
ウェストライン 絞り込んで狭い ほどよく絞りあり 広め
特徴・備考 チェンジポケット 高いゴージライン 四角いシルエット
安価な代表 ブランド ハーディ・エイミス チェルッティ1881 ブルックスブラザーズ

※フランスもあるのですが、割愛しました。また必ずしもこの3つだけ
というわけではないのと、特徴は視覚的になるべく分かりやすいところを
取り上げました。ミックスしたデザインもあるので参考程度にしてください。
またブランドに関してはなるべく安いものを選んでいますが、イタリアのスーツ
は特に値が張るので、イタリアの生地を使用して日本のテーラーで仕立てて
もらうという手もあります。アンダー10万円も可能。

【ブリティッシュ】

簡単にいえばガッチリ!堅牢!たくましい!
ブリティッシュスーツは、体のラインをなぞりウェストを絞り込む。
そして、直線的な肩の傾斜と角張った肩、広めの衿(ラペル)、美しいドレー
プ(たるみ・ヒダ)が特徴。

また、の図を見て頂きたいのですが、初めてご覧になる方はわかりにくい
んじゃないかと思います。なので簡単に説明を補足。ブリティッシュには、
片方の前ポケットが2つあります。チェンジポケットというのですが、これが
あればブリティッシュスーツのデザインの特徴の1つ。

それから、よく見ると下衿(ラペル)の幅も大きいでしょう?これも特徴です。
ブリティッシュスーツは、スーツ発祥の地でもあり最も歴史のある紳士の国、
生地もガッシリしています。

逆三角形歓迎、メタボな方にはちょっと着こなすのが難しいかも?
しれません。トレンド的にはブリティッシュスーツが今人気だと思います。

【イタリアン】

ブリティッシュの正統にフランスの艶が加わったのがイタリアン。肩幅が広め
で、ショルダーラインなど全体的に丸みを帯びていてゆったり目。ウェストの
絞込みもブリティッシュほどではありません。裾が腰にフィット密着するのが
特徴。また、の図をよくご覧ください。ゴージライン(ジャケットの上襟と下衿
の間のラインの位置)が他と比べて高いのが特徴なんですが・・・ちょっと
見分けるのが難しいかもしれません。

艶っぽい雰囲気のあるイタリアンは、ビジネスの場であるとちょっと着こなしが
難しいことがあるかもしれません。チョイ不良のイメージも定着していますし。こちらも肩幅広い逆三角形の方に合うかと。

【アメリカン(トラッド)】

縦も横も大きな方にはこちらがオススメ。オバマ大統領のスーツがアメリカン
です。 オバマ大統領は、スタイルがよいので細みでかっこよく着こなして
いますが、肩からストンと落ちる四角いシルエットで絞られていませんなのが
特徴。ナチュラルショルダーといって、肩パットがない場合が多い。

堅牢なブリティッシュ、お洒落なイタリアに対して、 アメリカンは機能性に
優れています。合理的、とでも言えばよいでしょうか。もちろんビジネス面
では超使える。経済大国アメリカの象徴ともいえるスタイルなのではない
でしょうか?最近は・・・ちょっとわかりませんが。

■実践:必ず地味(ベーシック クラシック)なものを1着■

以上のサイズ感をおさえながら、実際仕事や就職活動に使用する場合、
お堅いスタイル、つまりベーシック、クラシックをまず1着持つことをオススメ
します。ベーシックなスタイルは以下になるかと思います。

・ブランドで選ぶならモードではなくクラシックブランド(ベーシック)

・ノッチドラペル (菱形のラペル)

・紺無地スーツ(あるいはチャコールグレー ただし、体型によってはストライ
プもあり)

・素材はなるべくウール

・シングル前2つボタンか3つボタン

グッチやアルマーニ、ドルガバ、ポールスミス、ディオールオムなどのモード
ブランドはカッコイイしお洒落なイメージがあるし欲しいでしょう?僕も欲しい
です(笑)でも、1着しか買えないなら最初はやめておいたほうがよいです。
ビジネスの場面では、どんな方とお会いするかわかりません。50代、60代
で着こなしにうるさいおじ様と遭遇したら結構厄介なことになりかねません。
どの場面でも大丈夫なスーツが絶対必要。そうしたらクラシックブランドか
オーダーメイドに限ります。

以上、骨格・体型に特化したスーツ選び初級編とさせて頂きました。もっと書き
たいことはあるんですが、長くなるのでこのくらいにしておきます。機会があり
ましたら、「とにかく価格重視編」などを書きたいと思っております。お役に立
てば幸いでございます。

【参考文献】

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【参考サイト】

マジメな男のマジメ服

スーツスタイルのあれこれ

自分に合ったスーツを選ぶ5つのポイント/All About
 

posted by No.9 at 22:55 | Comment(7) | TrackBack(0) | 議論 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ひょろひょろなもやし体型の僕は英、伊、米のどれが似合うのでしょうか
Posted by K at 2009年07月08日 09:55
 どこへ着ていってもいいスーツにするのなら、少々フォーマルな場も考慮して裾はシングルにすべきかと。ダブルは洒落者に人気がありますが、場所によって着分けるほどにスーツを所有するような洒落者になって初めて選べるとも言えます。それでも、どうしてもダブルにというときは、2パンツで片方ダブルにするのもいいかもしれませんね。
 それと、シャツを袖口からどれくらい覗かせるかですが、これは本当に人それぞれです(半インチという人もいれば1インチという人もいます)。なので、長さにはあまり拘らず、後ろ首から覗いたシャツ襟と袖口のシャツのバランスがいいように袖を詰めると、見栄えが良いように思います。
Posted by クロ at 2009年07月08日 13:33
ハーディ・エイミスって日本だとどこで売っているのでしょうか?探しても見かけないもので。
Posted by AJ at 2009年07月08日 13:42
Vゾーンの深さも重要なポイントだと思います。
落合氏の話が出ているので書かせていただきますと、
氏は2つボタン3つボタンというのは単なるボタンの数で表層的なことだ、
問題はVゾーンの開き具合である、と著書で述べています。

肩、ラペル、Vゾーンでかなり印象が変わってきますね。
Posted by aki at 2009年07月08日 22:29
>K さんへ
英がよいかもしれません。米でもよいですけど(最近の米はウェエスト絞りはじめていますし)。必ずジャストフィットを選びラペルの幅を大きめにして、肩パットがしっかり入り、スーツの生地も厚めのものにする。こうすると、いかり型とラペルの大きさが体型の細さをいくらか補うことができるのではないかと。身長は高いということでラペルがクラシックで大きめでもバランスはおかしくならないと思います。

>クロさんへ

>少々フォーマルな場も考慮して裾はシングル

そもそもイギリスの雨のせいでできた偶然の産物ですからねぇ(汗)でも今はお洒落になっていると。TPOと体型のバランスは難しいっす。ご指摘ありがとうございます。


> AJ さんへ
ロッキンガムペンタで取り扱っています。
http://www.rpenta.co.jp/framepageha.html


>akiさんへ

おお!まさに今回省いたところを突っ込まれた。おっしゃるとおり、Vゾーンのバランスはショルダーライン、ウェストのライン、ラペルとともに大切な部分。ご指摘ありがとうございます。機会があれば補足します。
Posted by 武欄堂 at 2009年07月09日 00:36
いや・・・取扱いメーカーではなくて店舗を教えてほしいのですが。
Posted by AJ at 2009年07月09日 03:02
>AJさんへ

新宿 小田急 京王百貨店
銀座 松屋 松坂屋
池袋 東武百貨店
あと浅草、神奈川にもあったはず。
眠いので以上。

Posted by 武欄堂 at 2009年07月10日 01:43
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