COACH が社名を TAPESTRY に変更

■高級ブランドへステップアップ





米コーチ、企業名をタペストリーに改称｜WWD JAPAN

タペストリーとは、室内の装飾に用いられる織物。
クリエイティビティーとクラフツマンシップ、正当性、そして多様性など、社内で重んじる価値観を尊重するための改名のようだ。
英語の「タペストリー（tapestry）」は多様性を表現するとき、比喩的に用いられる。
　ヴィクター・ルイス（Victor Luis）最高経営責任者（CEO）は近年の「スチュアート ワイツマン（STUART WEITZMAN）や「ケイト・スペード ニューヨーク（KATE SPADE NEW YORK）」の取得により、会社はモノブランド企業から「エモーショナルなブランドの集合体」に進化していると主張。
こうした事情と尊重すべき価値を表現する社名を考えていたという。
命名に際しては、エージェントの協力も仰いだ。
　ルイスCEOは、「タペストリーという名前は、会社のブランドポートフォリオが広がったり、それぞれのブランドが新たなカテゴリーや市場に進出したりするとともに成長するだろう。名前は消費者第一のビジネスとクリエイティビティ、そしてグループの歴史などを包括している。何より重要なのは、我々は確固たる企業アイデンティティを構築していること。それぞれのブランドが個性的でユニークな、消費者に届けるべきアイデンティティを有している」と話す。

2017年10月31日（火）より社名を変更することになりました。
ブランド名のコーチ自体は、知名度も高いのでそのまま使用されることになっています。


【via】COACH

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BALENCIAGA ブランドロゴをシンプルなデザインに変更

■2018年春夏コレクションから







「バレンシアガ」ロゴ変更｜WWD JAPAN

「バレンシアガ（BALENCIAGA）」がロゴを変更する。2018年春夏コレクションでお披露目した。
　デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）=クリエイティブ・ディレクターによると、新たなロゴは、公共交通機関の標識などのシンプリシティに影響を受けており、「全体を短く、簡潔にすることで『バレンシアガ』のラグジュアリーを際立たせる」という。

旧ロゴ


ロゴ変更を発表したインスタグラムでは「前の方がよかった」や否定的なコメントが多くみられ、不評な様子です。
変更したときは、どうしても以前のロゴのイメージが強いので今後徐々に浸透していってくれるといいですね。


【via】BALENCIAGA

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GAP と BANANA REPUBLIC 全世界200店舗閉鎖へ

■現在店舗数の1割強が閉店





「ギャップ」「バナリパ」が200店舗削減へ　「オールドネイビー」は1兆円ブランドを目指す｜WWD JAPAN

アート・ペック（Art Peck）＝ギャップ（GAP INC.）社長兼最高経営責任者（CEO）は今後3年間で、好調な「オールドネイビー（OLD NAVY）」と女性向けスポーツウエアの「アスレタ（ATHLETA）」を約270店舗増やす一方で、不調の「ギャップ」および「バナナ・リパブリック（BANANA REPUBLIC）」は“すでに成熟したビジネス”だとして、同期間中に計200店舗あまりの削減を進めることを決めた。
　また、現在約3200店舗を運営する同社は今後3年間で7億5000万ドル（約810億円）をデジタル関連に投資することと、ビジネスの規模やスケール、ブランド間のシナジーなどを有効活用して、5億ドル（約540億円）の支出を削減することを宣言した。
　同社は2005年までにすでに650店舗を閉鎖しており、店舗削減の傾向は現在も続いている。
しかし、現在70億ドル（約7600億円）の「オールドネイビー」の年間売上高は100億ドル（約1兆円）に達すると見られており、08年に買収し、当時は小さなビジネスだった「アスレタ」についても10億ドル（約1000億円）以上を狙えるという。
　一方で、同社は不調の「ギャップ」と「バナナ・リパブリック」を切り捨てるつもりはないという。
ペック社長兼CEOは「両方とも成熟したブランドで、まだまだ利益を生み出すことができる。『バナナ・リパブリック』は不調だといわれているが、われわれはそう思っていない。同ブランドはキャッシュフローを生み出すビジネスだと信じている」と話した。
　また、店舗閉鎖については「既存店舗を閉鎖しなくてすむように、手は尽くしている。だが、古くから出店している地域やモールの一部については、顧客が離れてしまった地域も存在する。顧客が移動した場所にわが社も出店するために、店舗を閉鎖する必要があるだけで、損失が出ているから店舗閉鎖を決めているわけではない」と説明した。

傘下の OLD NAVY と Athleta は、ネットでも好調で店舗を増やす見込みです。
日本からは、GAP の路面店が撤退するなどオンラインストア強化の動きが出ています。


【via】GAP

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KERING と LVMH 共同で痩せすぎのモデルを全面禁止発表

■モデルのウェルビーング（身体的、精神的および社会的に良好で幸福な状態）確保のための憲章





痩せすぎモデル全面禁止へ、世界2大ブランド帝国が異例のタッグ｜WWD JAPAN

ケリング（KERING）とLVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（以下、LVMH）が共同で、モデルのウェルビーング（身体的、精神的および社会的に良好で幸福な状態）確保のための憲章を発表した。両社が共同で憲章を出すのは史上初めてのことだ。
　憲章には、両グループのブランドは各モデルにファッションショー開催前6カ月以内に発行された健康診断書の提出を要請すること、女性サイズ32、男性サイズ42（フランスでのサイズ基準）という基準をキャスティング要件から削除し、キャスティング会社には、サイズ34以上の女性モデル、サイズ44以上の男性モデルを斡旋することを求めること、専任の精神分析医やセラピストを常勤させ、必要に応じてモデルが労働時間内に面会することができるよう環境を整えることを定めた。
　また、16歳未満のモデルを、ファッションショーや撮影に起用しないことを規定。16〜18歳のモデルには22時〜翌6時の勤務禁止の他、エージェンシーが指定する監督者または保護者が立ち会うこと、18歳未満のモデルは監督者または保護者と同じ施設に宿泊すること、モデルが就学義務を確実に履行することをエージェンシーに要求することを定めた。さらにホットラインなど設置し、モデルはモデルエージェンシー、キャスティング・ディレクター、ブランドとの間で生じた問題を訴えることができるようにする。
　両社はこの憲章に、フランスオートクチュール・プレタポルテ連合会（通称サンディカ）やイタリアファッション協会など、ファッション業界を担う各団体や企業の賛同を期待している。こうした動きの背景には2月に米キャスティング・ディレクターのジェームズ・スカリー（James Scully）が「エルメス（HERMES）」「バレンシアガ（BALENCIAGA）」などがモデルを不当に扱ったとする批判をインスタグラムに投稿したことがある。

10年前にも拒食症が原因で亡くなったモデルが問題になり、痩せすぎのモデルについて論争が起こりました。
痩せている＝美しいと思ってしまう女性に歯止めがかかるといいのですが、痩せているモデルの方が見栄えがいいのが現状ですね。
BMI値が18以下のモデルは出演禁止になるそうです。


【via】KERING

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GAP オーストラリアから半年以内に撤退

■6店舗すべて撤退





「ギャップ」がオーストラリアから撤退｜WWD JAPAN

現地の報道によると、オーストラリアでのディストリビューターのオロトン グループ（Oroton Group）は、業績の低迷と負債に悩んており、身売りの可能性もあるという。
　オーストラリア、ニュージーランド、マレーシアで、ハンドバッグ・アクセサリーのショップ「オロトン（OROTON）」を70店舗の運営するオロトン グループは、「ギャップ」を手放し、同社の「オロトン」に注力する方針だ。
　今回全店閉店に踏み切ったのは、オーストラリアの小売業全体の不振が背景にある。
オーストラリア統計局によると、6月のオーストラリアの小売業全体の売上高は0.3％しか増加していない。
ギャップ（GAP）も成長路線に軌道修正を試みてはいるもの、2017年度通期の売上高は減収を見込んでいる。
　「ギャップ」はブランド リパブリック（BRAND REPUBLIC）とのフランチャイズ契約で10年にオーストラリアに上陸。
シドニーに740平方メートルの2階建てのショップを華々しくオープンした。
その後13年にオロトン グループが「ギャップ」との契約を結んだ。

オールドネイビーが日本から撤退したのも、記憶に新しいです。
オーストラリアの経済状態も原因とのことで、国民の財布の紐はかたくなるばかりですね。


【via】GAP

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Vivienne Westwood メンズ、ウィメンズラインを統合

■メンズライン「マン」とウィメンズライン「レッドレーベル」を統合





ヴィヴィアン・ウエストウッドがウィメンズとメンズを統合、17年1月ロンドンファッションウィークにて発表｜FASHION HEADLINE

統一の目的は、メインラインのコレクションをひとつの傘下にすることで、ブランドの製品ラインをシンプルにするということ。
セールス時期より早い1月初旬にコレクションを発表することで、バイヤーに対してより明確なシーズンのビジョンの提供を目指すという。

ヴィヴィアン・ウエストウッドは、「組織は小さく必要最小限に。クオリティーを重視し本当に良いものだけを販売する。 買うのは必要な物だけ。良い物を選び長く使うこと」とコメントしている。

なお、ユニセックスで展開しているアンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド（Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood）は引き続きパリファッションウィークにて発表される。

2017年春夏ロンドンウィメンズファッションウィークではウィメンズラインの発表はせず、ルックブックや個別の商談でプレゼンテーションをします。
統合後初のショーは、2017年1月のロンドンメンズファッションウィークで発表される予定です。


【via】Vivienne Westwood

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FENDI 2016年秋冬メンズコレクション

■テーマは「プライベート ラグジュアリー」





（左）緩やかなガウンコート
（右）マンガの吹き出しTシャツ


（左）楽しげなテーラードスタイル
（右）表情豊かなスーツスタイル

フェンディ 16年秋冬メンズ新作ウェア＆シューズ、寝起きに羽織りたいガウンやマンガの吹き出しモチーフ｜FASHION PRESS

■緩やかなガウンコート
寝起きのまま1枚羽織って外に出たような、リラクシングな気配のあるロングコート。
ポリアミドやアクリルを用いることで軽さをもたらしながら、ウールやモヘアのボリュームや温かみが感じられる素材を使用することで心地よい着心地を実現している。

■マンガの吹き出しTシャツ
ラムファーとラムレザーを100％使用した高級感のあるブルゾンに、引けを取らない存在感を発揮しているのは、インナーに用いられたクルーネックのTシャツ。
「フェンディ バブル」がモチーフで、ゆったりとしたシルエットが特徴だ。
また、サングラスの裏にちらりと覗くグラスコードは、ブルゾンと同じラムファーを使用したアイテム。
“FENDI”のロゴが描かれ、ベーシックな着こなしのアクセントとなっている。

■楽しげなテーラードスタイル
クラシカルな印象の3つボタンテーラードジャケットと、なめらかな風合いのベルベットパンツをミックス。
胸元にあしらわれたシアリングファーの「フェンディ バブル」モチーフが遊び心を演出している。
襟がトライアングルカラーになっており、ディテールのこだわりが、楽しげなコーディネートを完成させている。

■表情豊かなスーツスタイル
大ぶりなチェック柄が目を引く、ネイビーのスーツは、ヴィスコースを配合した光沢のあるテキスタイルが特徴のラグジュアリーなアイテム。
黒いラインは、モヘアをニードルパンチしたもので、さりげない凹凸の表情が心地よい立体感を生んでいる。
シャツやマフラーも同系色で統一し、ひんやりとした朝にも、夜中の外出にもぴったりと寄り添えるスタイリングだ。

■ファー付きレザーローファー
フェンディならではのファー付きアクセサリーも注目。
ロングシャツ×ストレートパンツのシンプルなコーディネートに、パステルピンクのアウターを羽織ったスタイルには、ファー付きレザーローファーを合わせた。
白いもこもことしたファーが、柔らかな雰囲気を届けてくれる。
また今季より仲間に加わった、愛らしい顔の新レザーグッズ「フェンディ フェイス」もチェックしたい。

発売時期：2016年7月下旬 ※予定
販売店舗：フェンディ直営店


ファー付きレザーローファー





先日、創業90周年を記念してトレビの泉でファッションショーが行われたのも話題になりましたね。
フェンディが修復工事を218万ユーロ（約2億4千万円）負担し、１年以上かけて行われました。


【via】FENDI

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Alexander Wang 自身のブランドのCEOとチェアマンに任命

■引き続きクリエイティブ・ディレクターとしての任務も兼任





Alexander Wang が自身のブランドの CEO とチェアマンに｜HYPEBEAST

これまでチェアマンを務めていた「Ying Wang」とCEOを務めていた「Aimie Wang」は退任し、今後は株主兼役員として業務を執行。
また、Alex の兄である「Dennis Wang」は引き続きアドバイザーとして 関わっていくという。
さらに、「ALEXANDER WANG INC.」に、「Caroline Wang」をブランドの新副理事長 （エグゼクティブ ヴァ イス チェアマン）に選任。
副社長（エグゼクティブ ヴァイス プレジデント）に元「DKNY」社長、「Mar Wang」を迎えることに決まった。

今後のブランド展開がどのようになっていくのかも楽しみな〈Alexander Wang〉に注目したい。

「バレンシアガ」クリエイティブ・ディレクターを2016年春夏コレクションで退任したワンですが、自身のブランドに力を入れる動きが具体化してきましたね。


【via】Alexander Wang

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EU離脱 ファッション業界から嘆きの声

■残留を支持していただけにショックは大きい

A dark day indeed. Image credit unknown (sorry). Heading to Paris for SS17 sales, to continue to meet and work with our European friends and to work out how this will impact in the longer term. #Brexit

Christopher Ræburnさん(@christopherraeburn)が投稿した写真 - 2016 6月 23 11:34午後 PDT

夜のビッグベンを背景にウィンストン・チャーチル像を写した写真に、「とても暗い1日になった。長期的なインパクトの解決策を探るため、そしてヨーロッパ人の友人と一緒に仕事を続けるため、17年春夏コレクションのセールスでパリに向かっている」というコメント

RG @tiger_as_tiger #sexpistols

Vivienne Westwoodさん(@viviennewestwoodofficial)が投稿した写真 - 2016 6月 24 1:24午前 PDT

Sex Pistolsの代表曲「ノーフューチャー（未来がない）」のロゴを投稿


英国がEU離脱へ　ファッション業界から嘆きの声続々｜WWD JAPAN

イギリスは、6月23日に欧州連合（EU）からの離脱の賛否を問う国民投票を行い、賛成52％、反対48％で離脱派の勝利が確定した。
残留を訴えていたデイヴィッド・キャメロン（David Cameron）＝イギリス首相は10月に退任する意思を表明。
EU離脱という衝撃的な決断に、ファッション業界人からも相次いで嘆きや悲しみの声が聞かれた。

もともとイギリス人デザイナーや大学、ファッション関連機関の多くは、貿易と人民の移動の自由がファッションビジネスやクリエイティビティーに恩恵をもたらすと主張し、残留を支持していた。
エイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）＝コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）兼ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）最高経営責任者（CEO）は、「まるで中世に戻ったようだ。EU離脱は、後ずさりしたようで、とても現代的ではない。現代社会は他国と共存し、協業することだ。私は絶望した。人の自由および移動の自由を望むし、私にとって（今回の結果は）アンチ・クリエイティブな思考だ」と「WWD」に話した。
また、「ロエベ（LOEWE）」を手掛ける北アイルランド出身のジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）＝クリエイティブ・ディレクターは、残留に投票した多くのイギリスの若者への同情を示し、「彼らの声は、もう聞こえない。この状況は大変不快なものだ」と語った。
ロンドンを拠点とする自身のブランド「J.W.アンダーソン（J.W.ANDERSON）」のビジネスへの影響については「正直どうなるのかわからない。今はとても不安だ」とコメントした。

Still in shock. I just can't believe it, what a sad day. 💔

Daniel Fletcherさん(@danielwfletcher)が投稿した写真 - 2016 6月 24 2:33午後 PDT

2月にはクリストファー・ベイリー（バーバリーCEO兼チーフ・クリエイティブ・オフィサー）やニール・クリフォード（カート ガイガー会長）ら198人の英国企業のトップがイギリスのEU離脱への抗議文に署名しています。
投票前には、英国ファッション協議会がイギリスで活動するデザイナー参加者の90％がEU残留を支持していました。
結果が僅差となったために、あまり考えず離脱に投票した英国民の間で戸惑いが広がっているのも事実です。
離脱派が公約とした、移民の受け入れ中止が嘘という発表も出てきています。

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イギリスのEU離脱問題にデザイナーが残留を求めて意思表示

■複数のデザイナーがコレクションに取り入れる


写真家ウォルフガング・ティルマンスが手掛けたポスター

Vivienne. Pic #juergenteller @sadiecoleshq

Vivienne Westwoodさん(@viviennewestwoodofficial)が投稿した写真 - 2016 5月 28 3:48午前 PDT

イギリスのEU離脱問題、英デザイナーらがクリエーション通じて意思表示｜Fashionsnap.com

イギリスのEU離脱の是非を問う国民投票が6月23日の明日、実施される。
先週開催されたロンドンコレクションメンズでは、複数のデザイナーがクリエーションを通じてEU離脱についての意見を発信した。

6月10日から13日にわたってロンドンで開催されたメンズファッションウィークでは、「クリストファー・レイバーン（Christopher Raeburn）」が残留を意味する「IN」という言葉を配したアイテムを発表したほか、「シブリング（Sibling）」を手掛けるシド・ブライヤン（Sid Bryan）とコゼット・ミククエリー（Cozette McCreery）はショーのフィナーレで「IN」と大きくプリントされたTシャツを着用してランウェイに登場。
また、若手デザイナーの「Daniel w. Fletcher」は、2017年春夏メンズコレクションのテーマに「EU残留」を掲げた。
残留を指す「STAY」というスローガンが複数のアイテムに取り入れられ、コレクション期間中にはショー会場外で新作アイテムに身を包んだモデル達によるデモンストレーションも行った。

活動家の顔も持つデザイナーのヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）は、有権者登録を呼びかけるTシャツを着用した自身の写真をインスタグラムに投稿。
ベルリンとロンドンを拠点に活動する写真家のウォルフガング・ティルマンス（Wolfgang Tillmans）は、残留を支持するキャンペーンポスターを発表している。イギリスがEUから離脱した場合、これまではフリーだったEU加盟国との関税が見直され、イギリスの貿易規模の縮小が懸念される。
英国ファッション評議会が英国デザイナーを対象に行った意識調査によると、90パーセントが残留を希望していることが明らかになった。

#ChristopherRaeburn #SS17 #Brexit #LCM #In @eletrikhman @avydenrbis

Christopher Ræburnさん(@christopherraeburn)が投稿した写真 - 2016 6月 13 8:26午前 PDT

1 day to go, vote #STAY 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

Daniel Fletcherさん(@danielwfletcher)が投稿した写真 - 2016 6月 22 11:14午前 PDT

DO NOT FORGET TO #VOTE ❤️💙 #SIBLING WISH TO #REMAIN IN #EUROPE A #SQUAD IS ONLY AS STRONG AS THE #DIVERSE PEOPLE WITHIN IT ❤️💙 YOU MAY/MAY NOT AGREE BUT EITHER WAY VOTE!!

SIBLING LONDONさん(@siblinglondon)が投稿した写真 - 2016 6月 20 8:11午前 PDT

残留すると今まで通り移民受け入れによる国民の税負担増加の問題、離脱するとポンドが下落する心配など、どちらにせよリスクは回避できない状況のようですね。
EU離脱となると、日本にも経済での影響が及ぶのではないかと考えられています。
投票日はイギリスで、23日（日本時間では24日）に行われます。

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Giorgio Armani 2017年春夏メンズコレクション

■イタリア・ミラノで発表












ジョルジオ アルマーニ 2017年春夏メンズコレクション - 昼下がりの散歩にもドレススタイルを｜FASHION PRESS

丸い光が延々と続く道のように灯され、穏やかな夜を思わせる会場。
静かな空気感の中扉は開き、今シーズンのワードローブが披露される。

パジャマを連想するような、柔らかい生地感とネックの緩さが印象的なセットアップでショーは開幕。
グレーや白など淡色のパレットに乗せられ、フォーマルなアイテムも気張らないリラクシングな空気を纏う。

とはいえ、ジャケットのテーラリングはブランドらしい端正なもの。
肩のサイズはきっちりと合わせられ、ボタンの配置や襟の形などの丁寧な仕事が気品の高さをもたらしている。
対照的にボトムスは太くゆったりとしていて、コーディネートの緊張感を程よく解いている印象だ。

ショーの後半には、ネイビーや赤、ダークネイビーなど濃い色のアイテムを中心に展開。
ラストには恒例、ボタンや襟のディテールが違う、コンビとトリオのルックが登場し、ジョルジオ アルマーニらしい至極のテーラードスタイルで今シーズンを締めくくった。

ボトムスがゆったりとしたアイテムが多いのが今回の印象ですね。
リラックスした空気が心地よく流れていますね。


【via】Emporio Armani

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COACH 2017年春コレクション

■属することと反旗を翻すことの組み合わせ







コーチ 17年春メンズコレクション - 属することと反旗を翻すこと、“アメリカ男子”を再解釈｜FASHION PRESS

規則や先入観に縛られること、そんな現状に立ち向かう反抗的な若さと勇敢さ、大胆さにフォーカス。
それらが影響を受け、そして与えてきたバイカーギャングやB級映画、50年代ビートニクス、NYパンク&ヒップホップ、TVシリーズ「トワイライトゾーン」、ジェームス・ディーンと言ったカルチャーを、一度分解し組み直すことで、それぞれの要素が本来以上の魅力を放つ。

序盤を彩るのは、華奢さの一切ないブラックとレッドのハードなパレット。
オーソドックスな風合いのバイカージャケットに、フリンジやペイントを施したものやチェック柄のアウターにバッジを合わせ、要素のぶつかり合いを見せたのもなど、同一カルチャーの中からあらゆる表現を紡ぎ出している。

アーティストのゲイリー・ベースマンがもたらすイラストのユーモアが、アメリカらしいポップな印象をもたらしているものの、カーキの色合いにもわかるようなワークウェアのエッセンスは強く現れ、それぞれのシンボルは互いに存在感を譲らない。
しかしそこにこそ、属することと反旗を翻すことの葛藤が見え、それぞれを再構築したからこその美が生まれている。

今回のコレクションは、典型的な「アメリカ男子」を表現しています。
ミッキーとのコラボレーションも多数展開されていますね。


【via】COACH

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VERSACE 2016年秋冬コレクション

■写真家ブルース・ウェーバーがシカゴで撮り下ろし






ヴェルサーチの16年秋冬ビジュアル - モデルにジジ・ハディッド起用、モダンな家族を表現｜FASHION PRESS

モデルには、ジジ・ハディッド(Gigi Hadid)、カーリー・クロス(Karlie Kloss)、そしてディローン(Dilone)を起用。
日常の生活を幻想的なストーリー仕立てにすることで、グラマラスなシーンから日常のシーンまで、どんな生活でも着やすい現代的なヴェルサーチを表現した。

中でも注目したいのは、一家が休日を楽しんでいるような様子が切り取られたショット。
ランウェイにも登場したダッフルコートを着用して、子供連れで颯爽と街を歩くジジ・ハディッドや、同じくコレクションピースのニット姿で家族揃ってクラシックカーから降り立つカーリー・クロスなど、ヴェルサーチ流のモダンな家族像がクールに映し出されている。

写真家ブルース・ウェーバーさんとは、1990年にヴェルサーチのキャンペーンで初めて撮影を担当ました。
17年ぶりのコラボレーションとなりました。


【via】VERSACE

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RAF SIMONS 2016-17年秋冬コレクション

■様々な要素をミックスした世界観








ラフ シモンズ 2016年秋冬コレクション - 様々な人種が行き交う街を、たった1つのワードローブに｜FASHION PRESS

序盤から目立って見受けられるのが、大ぶりなローゲージニットをアウターのように使用したルック。
ボトムスをタイトに統一することで、上下の均衡を保ちながら、メインアイテムが際立つように仕立てられている。

ニットアイテムで効果的に使用されているものといえば、襟部分をネックレスのように使用したパーツだろう。
シャツの上にネックレス、その上にダウンのアウターを重ねるなどして、実際のボリューム感よりも温かみのあるコーディネートに仕上げている。

手が隠れるほど長い袖に目が行きがちだが、実は袖の長短は緻密に考えられている。
ワイドシルエットのジレの下に、ヒップが隠れる丈のビッグシャツをレイヤードしたり、ジャストサイズのシャツの上にスーパーリラックスのニットを重ね、ステンカラーコートの袖を捲ったり、ジレの下にロールアップしたシャツとニットを合わせたりと、アイテムの形式のバリエーション以上に、多彩な見せ方を取り入れ、多様なファッションのあり方を示した。

ボーイスカウトの要素を思わせたり、かたやナイトクラブの雰囲気を漂わせたり、アメリカやベルギーのユースカルチャーを反映したり……。
あらゆる要素が一つのコレクションに収束する様は、まさに多国籍な街をギュッと凝縮したような魅力を放っている。

タイトなボトムスに比べ、アウターはかなり大きく合わせられていますね。
まるで、マントをまとっているかのような印象を受けました。


【via】RAF SIMONS 　

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Brioni 新クリエイティブディレクターコレクションを即販売

■ショーの後日にプライベートオーダーを受け付ける試み


ジャスティン・オシェイ

ブリオーニ、新ディレクター初のコレクションを即販売｜Fashionsnap.com

ケリング（Kering）傘下の「ブリオーニ」は、元バイヤーでファッションアイコンとしても知られるジャスティン・オシェイを4月1日付けでクリエイティブディレクターに起用。
初のカプセルコレクションは「Paris One」と名付けられ、パリのオートクチュールコレクション期間中にショー形式で発表する。
ハンドメイドによる"プレタクチュール"の伝統に敬意を表し、新たなライフスタイルを提案する。

「Paris One」コレクションは、ショーの明後日から「ブリオーニ」のフラッグシップストアや公式オンラインストア、そして世界各地の限られた小売店で受注を開始する。
新作コレクションを発表後すぐに販売する「see now buy now」システムについては「バーバリー（BURBERRY）」や「トム・フォード（TOM FORD）」といったブランドが推奨しているが、「ブリオーニ」は「Paris One」の新しい施策を通じてジャスティン・オシェイによる創造的なヴィジョンを示すという。

なお、デザインチームが手がけた2017年春夏コレクションについてはランウェイショーは行わず、5月から6月にかけてミラノのショールームでバイヤー向けに発表する。

最近は、ファストファッション並みの販売方式を取り入れえるハイブランドが増えてきました。
流通やシステムの関係で、どのブランドもできないこともないのですが長い歴史の流れは、なかなか変えられないですね。

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Paul Smith 2016-17年秋冬メンズコレクション

■フランス・パリで発表









ポール・スミス 2016年秋冬メンズコレクション - ポップカラーと共に原点へ回帰する｜FASHION PRESS

今季は原点回帰し、シグネチャーといえるテーラリングにフィーチャー。
またブランドの代名詞であるストライプにも力を持たせ、ポップでエネルギッシュなアイテムを提案する。

ジャケットには、ピンストライプや伝統的なチェック模様・ハウンドトゥースをあしらい、クラシックに仕立てた。インナーには、恐竜モチーフのシャツやペイズリー柄のカーディガン、フロントジップのサイクリングジャージ風ニットなどを差して、遊び心のあるレイヤードスタイルを完成させている。

ボトムスの裾はフレアに、またウエストラインは高く設定。
リップモチーフを添えたレザーベルト、マッシュルームのチャームを配したタッセルローファーとともに、60〜70年代前半に流行ったフリースピリットを表現する。

一方で、アウターウェアもキーアイテムに。
縦縞模様のロングコート、シープスキンやカシミヤで仕上げた上質なアウター、ブランドの伝統を物語るエプソム・コートなど、個性豊かな面々が勢揃い。テーラードジャケット同様に、色鮮やかなニットやシャツと合わせて、フレッシュさを纏った、ポール・スミス流クラシックを構築している。

最近は、ペーズリー模様が使用されているアイテムが他のブランドでも見られるようになりました。
60〜70年代前半のファッションから影響されているのでしょうか。


【via】Paul Smith

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COACH 全世界で従業員300人をリストラ

■経営幹部のスリム化を図る予定



コーチが世界で300人以上をリストラ　大規模組織改革を図る｜WWD JAPAN

これは同社が2017年度の「コーチ」の営業収益率を20％まで引き上げる計画の一環で、全世界の総合職の10％、全従業員の2％に値する。
1〜3月期は中国本土と欧州をはじめ、日本およびアジア各国で売り上げが伸び、2ケタの増収増益を記録したタイミングでの発表だ。

その結果、ゲプハルト・F・ライナー＝社長兼最高執行責任者およびデビッド・デュプランティス＝グローバルマーケティング兼デジタル＆カスタマー・エクスペリエンス担当プレジデントが退任した。
また、アンドレ・コーエンが北米卸売り事業、グローバルマーケティング、カスタマー・エクスペリエンス＆デジタルを新たに担い、北米事業およびグローバルマーケティング担当プレジデントに昇格。
トッド・カーンはIT、サプライチェーン、グローバルエンバイロメント＆プロキュアメントを担い、プレジデント兼最高総務責任者、ダイアン・マハディーが「コーチ」グローバル ヘッド オブ マーチャンダイジングに昇格した。

同社は人員削減の他、減価償却や情報テクノロジーシステムとグローバルサプライチェーンの更新、店舗ロケーションの改善をスタートしており、これに税引き前費用6500万〜8000万ドル（約71億5000万〜88億円）を投じる予定だ。
ビクター・ルイス最高経営責任者（CEO）は「この組織改革によりコーチはスリムで経営が効率的な企業になり、今までより幅広い責任を担い、マーチャンダイジングとマーケティングにおいて全世界で統一されたメッセージを届けることができるようになる」と語った。
また、ここ数年は「コーチ」をモダンにアップデートすることに注力してきたが、次のステップは組織を改革し、アクセサリーブランドの小売モデルからグローバルブランドの小売モデルにシフトすることだという。

組織のスリム化により、ビジネスチャンスにも素早く対応でき、ルイスCEOは「機会があれば事業拡大のために他社の買収も考えている」と話しています。
ハンドバッグ、シューズ、アウターの3つのカテゴリーを強化する計画です。


【via】COACH

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DIGAWEL 2016年秋冬コレクション

■今季のテーマは「chorus」







ディガウェル 2016-17年秋冬コレクション - まるでコーラスのように、重なり合うミックススタイル｜FASHION PRESS

野球チーム、ニューヨーク・メッツを彷彿させる配色のスポーティーなブルゾン、ツイードを使用したクラシックなパンツ、あるいはオリエンタルな雰囲気のボタンシャツなど..。
多様なテイストが混ざり合っているのが分かる。

またアイテム1つに目を向けても、素材の融合が感じられるだろう。
スタンダードなシャツには、ポケット部分に鮮明なイエローのリフレクターをあしらうことでユニークな印象に仕上げた。
またクラシックなストライプ柄のシャツには、袖にニット素材を取り入れている。

ブルゾンとダッフルコートをまるで合体させたかのうようなアウターは、ツイードとニット素材を組み合わせて作り上げ、再構築的な魅力が存分に感じられる。今シーズンを象徴するウェアと言えるかもしれない。

また2015年に立ち上げた、ウェブ音楽メディア『ザ・サイン・マガジン(THE SIGN MAGAZINE)』とのコラボレーションレーベル「ザ・チャムス・オブ・チャンス(THE CHUMS OF CHANCE)」からも新作が発表された。
スヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめとする『ピーナッツ』のキャラクターたちが描かれた可愛らしいTシャツが展開される。

テーマのコーラスは合唱のように、様々な要素をミックスしています。
コラボレーションアイテム『ピーナッツ』のキャラクターのTシャツも要チェックですね。


【via】DIGAWEL

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Karl Lagerfeld が Chanelデザイナー退任の噂

■既に退任の準備もできているとか

Upcoming Chanel show could be Karl Lagerfeld’s last https://t.co/1R9hL0iKlB via @pagesix

— Richard Johnson (@HeadlineJohnson) 2016年4月19日

Karl Lagerfeld がChanel のデザイナーを退任へ？｜HYPEBEAST

アメリカのニュースサイト『Page Six』の「Richard Johnson」が、「Chanel」を手がける「Karl Lagerfeld」の退任について報じた。
Richardが投稿した記事によると、Karlの友人がRichardに対して「彼はとても疲れているので、もう退任する準備ができている」と話したという。
今年の9月で83歳となるKarlは、1983年より「Chanel」のデザイナーとして携わっているが、最近は多方面から彼の退任についての噂がささやかれていた。

まだ、シャネル側からのオフィシャル発表ではないのですが、カールの年齢からして考えられるかもしれませんね。
今後の動きが気になるところです。

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PUBLIC SHOOL コレクションスケジュール再編

■メンズとウィメンズを統合したショーを年2回に集約



広がるコレクションスケジュール再編、パブリック スクールも｜Fashionsnap.com

「パブリック・スクール（PUBLIC SCHOOL）」が、メンズとウィメンズを統合したショーを年2回に集約し、プレシーズンのコレクション発表時期の12月と6月に早めて開催することを発表した。
これまでNYで発表してきた2月と9月の時期は、消費者に向けた活動に注力するという。

デザイナーのダオイー・チョー（Dao-Yi Chow）は、スケージュール再編に関して「1年を通してより統一したショーを発表できる。
これまでのタイトなスケジュールに比べ、全体的なプロセスにゆとりを持てるのでコレクションを楽しむことができる」という考えを発表している。
同じくデザイナーのマックスウェル・オズボーン（Maxwell Osborne）は「メンズコレクションの延長線上にウィメンズコレクションがある」といい、メンズとウィメンズのショーを統合することでよりインパクトのあるショーを発表できる可能性を示した。
新スケジュールは、今年6月に発表予定の2017年春夏コレクションから実行する。

他のブランドも、コレクションスケジュールの変更がでてきています。
TOM FORDは、2016-17秋冬コレクションと同時期に販売する新しいコレクション形式「see now, buy now」を提唱しています。
Burberryは、年に2回シーズンレスのコレクションを発表する形式に変更され、GUCCIは、これまでのスケジュール「see now, buy later」の周期で、ウィメンズとメンズコレクションを統合します。
ブランドによって、独自のスタイルができあがりつつあります。


【via】PUBLIC SCHOOL

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